BLUES - 30. JAHRESTAG

BLUES - 30. JAHRESTAG (CVLD395)

Autor: AA.VV.
Künstler: AA.VV.

Verfügbar auf: LP, HD-Datei

Titel

• SEITE A – 18:12
  01 – So Long (F.Ranghiero, F.Mazzaron) 7:32 / Aufnahme 03-2008
  Four Fried Fish
  02 – Five Short Minutes (J. Croce) 3:23 / Aufnahme 07-2012
  Barbara Belloni, Gesang
  Four Fried Fish
  03 – Tin Roof Blues (L. Roppolo, P. Mares, B. Pollack) 3:14 / Aufnahme 10-2000
  Tiger Dixie Band
  04 – I Ain’t Got Nothin’ But The Blues (D. Ellington) 3:59 / Aufnahme 10-2005
  Cristina Sartori, Gesang
  Stefano Lionello, Kontrabass

• SEITE B – 19:33
  - 01 – Rollin’ Stone (Mc Kinley Morganfield) 5:18 / Aufnahme 03-2008
  Four Fried Fish
  - 02 - Freedom (R. Ford) 6:52 / Aufnahme 03-2018
  Michele Giacomazzi, Gitarre Francesco Giacomelli, E-Bass
  Diego Vergari, Schlagzeug
  - 03 – Come Together (J. Lennon, P. McCartney) 3:36 / Aufnahme 01-2010
  Yasmina and Bad Songs
  - 04 – Cross Road Blues (R. Johnson) 3:46 / Aufnahme 07-2023
  Max Prandi, Gesang und Gitarre
  Enrico Merlin, Gitarre

1/4" analoges Masterband, hergestellt im VLS-Studio in Naquera (Spanien), basierend auf den ursprünglichen analogen und digitalen Aufnahmen, letztere in nativer Hochauflösung, PCM wav 88.2kHz / 24bit

Produktion: VELUT LUNA
Ausführender Produzent: Marco Lincetto
Toningenieur bei der Aufnahme: Marco Lincetto
Abmischung und Mastering: Marco Lincetto
Innenfotografie: Marco Lincetto
Grafikdesign: Maurizio Ciato für Studio L'Image

Es war der erste Juli 2009.
Wir beschlossen, Memphis früh zu verlassen, um halb neun morgens; denn in dieser Gegend, in dieser Jahreszeit, bringt dich die Hitze um. Feucht, so sehr, dass man, kaum auf der Straße, bereits schweißgebadet ist, auch wenn es noch früh am Morgen ist.

Die erste Etappe war relativ nah, Clarksdale, die moralische Hauptstadt des Mississippi-Deltas, die moralische Hauptstadt des Blues. Einhundertfünfundzwanzig Kilometer entlang des legendären Highway 61: ja, jener, den auch Bob Dylan besungen hat, auch wenn er ihn in der umgekehrten Richtung zu uns meinte, von Süden nach Norden.
Auf dem Asphalt vor unserem weißen Ford-Bus ließ uns die bereits von der Sonne erhitzte Straße imaginäre Bilder, Trugbilder von Reflexionen, am Horizont erscheinen. Und mit uns war da nichts, niemand, nur versengte Felder rechts und links.
Gegen halb elf sahen wir endlich den Pfeil, der die Abzweigung nach Clarksdale anzeigte, und nahmen sie.

Die Kleinstadt wirkte verlassen, die Straßen dehnten sich trostlos zwischen Reihen von deutlich heruntergekommenen Holzhäusern aus, mit dem vielfältigen afroamerikanischen Volk, das bereits im knappen Schatten verfallener Portiken, die sicherlich bessere Zeiten gesehen hatten, erschöpft war. Und mein Gefühl war seltsam, unergründlich, wenn auch entschieden unruhig, vielleicht auch wegen dieser nicht bedrohlichen, sondern eher erstaunten Blicke, die auf diesen entschieden anomalen Körper blickten, den ich und meine sechs Freunde in diesem weißen Ford-Bus waren, zu sauber, modern und unversehrt, der in diesem Kontext entschieden fehl am Platz war.

Nach einer Weile enden die Häuser und wir finden uns sozusagen "im Zentrum" wieder: vier- oder fünfstöckige Gebäude, auch diese etwas baufällig, die sich über einige, quadratische Blocks erstrecken. Und ohne einen einzigen Baum, so dass die Sonne freie Hand hat, um die wenigen verbliebenen Gefühle hinwegzufegen.
Wir biegen rechts ab, wieder rechts, dann links: und die John Lee Hooker Lane erscheint: es ist die kurze Straße, die zum Delta Blues Museum führt, dem Tempel des Blues.

Nun, wir Europäer sind an ein Konzept von „Museum“ gewöhnt, das strenge monumentale Gebäude vorsieht, hochglanzpoliert, mit bewaffneten Kontrollen am Eingang, Kameras und allem, was zur Überwachung gehört…
Dort, nichts davon.
Ein niedriges, diskret gepflegtes Backsteingebäude, neben einer alten, stillgelegten Eisenbahnlinie gebaut, mit rostigen Gleisen und einem Vordach mit dem ebenfalls rostigen Schriftzug „Delta Blues Museum“.
In den Museen erwartet man eine ruhige Bewegung von Besuchern, aufmerksam und diskret, vielleicht mit der klassischen fröhlichen und etwas lauten Schulklasse: dort, wieder, nichts davon. Wüste. Niemand. Nur wir.

Die Ausstellung war komplett in einem einzigen großen Saal aufgebaut, dessen Decke nicht so hoch war, wie man es erwarten würde. Und was ausgestellt war, waren gewöhnliche Memorabilia: einige „gehörten zu“-Instrumente, einige Schnickschnacks, sehr viele, sehr schöne historische und nicht-historische Fotografien, muss ich sagen.
Und wenig mehr.
Die Tour war schnell beendet, aber die anfängliche Unruhe nahm nicht ab, sondern zu. Es gibt ETWAS, das ich nicht fassen kann. Irgendwann hörte ich das rhythmische Geräusch eines Schlagzeugs, als ob jemand etwas üben würde. Es kam aus dem Eingangsbereich, aber weit entfernt, von unten, vielleicht aus einem dunklen Keller. Ich werde nie herausfinden, wer und wo es war.
Zu diesem Zeitpunkt bemerkte ich jedoch einen alten, wirklich alten, Afroamerikaner, der hinter der Theke einer Art Bar saß; er las zerstreut eine zerknitterte Zeitung, während er eine übelriechende Zigarette genoss, deren Geruch, Gestank, für jemanden wie mich, der nicht raucht, entschieden stark war.
Es kam mir sofort und ganz natürlich aus tiefstem Herzen der Wunsch, die Notwendigkeit, ihm eine Frage zu stellen, die mir seit vielen Jahren im Kopf herumschwirrte, bezüglich einer der berühmtesten Blues-Legenden, die erzählt, wie eines schönen Tages Ende der 1920er Jahre Robert Johnson, der ein armer, unbedeutender Baumwollpflücker auf dem Land in der Nähe von Clarksdale war, den Teufel traf – ja, genau den –, der ihm einen Pakt vorschlug: Er, der Teufel, würde ihm Erfolg im Austausch für seine Seele garantieren. Und Johnson willigte ein. Und der Rest der Geschichte ist bekannt.

Na, da kam mir die Frage, und ich öffnete unsicher den Mund und fragte den Alten: „Können Sie mir sagen, wo sich die Crossroads des Teufels und von Robert Johnson befinden?“
Der Alte zuckte nicht mit der Wimper… aber er hob sie, unmerklich, während er gleichzeitig die Zeitung senkte und mich schweigend musterte. Ein Schweigen, das einige ewige Sekunden dauerte, in denen die Zeit tatsächlich stehen geblieben war. Dann sagte er, seine vom Schweiß benetzten und vom Rauch ausgetrockneten Lippen leicht öffnend: „Hey Mann… It’s Everywhere…!“
Und in diesem Moment verstand ich zum ersten Mal in meinem Leben, was das Wort „Blues“ bedeutete.
Und das Gefühl der Unruhe verschwand in dem gefährlichen Grinsen, das auf dem unbewegten Gesicht des Alten erschien.

Die Musiker und ich sind glückliche Menschen, weil wir das Privileg hatten, diese Emotionen zu erleben, die sich kaum in Worte fassen lassen, aber von denen ich hoffe, dass sie zumindest ein wenig durch die Klangspuren, die in den Rillen der Platten verblieben sind, transportiert werden können. Für immer.

Vielen Dank an alle,
Marco Lincetto

Ich widme dieses Projekt dem alten Afroamerikaner mit der Zeitung,
der mir endlich verständlich gemacht hat, was BLUES ist.